平顶山 二手车,平顶山车之缘二手车

1.买二手车应该检查哪些地方

2.不到三万买一辆二手旅行车，本想着可以装X，然而我却差点毁了它

3.买2手车。应该注意什么？

4.6万块买新车太寒碜？那这几台高性价比二手车了解下

5.怎样辨别二手车的车况？

很多刚毕业的大学生为了圆自己的一个跑车梦，七拼八凑借了几万块钱就兴高采烈的跟着小伙伴去了当地的二手车交易市场。只是往往残酷的现实会狠狠给他们上一课，逛了一圈后他们发现这点钱还是买台高配电脑在家玩玩极品飞车比较实在。

难道几万款的预算真的就与跑车无缘了吗？其实只要你足够花心思也是能淘到宝的。今天要介绍的这两台车不仅只需要几万元，说不定你不多的预算还能省下一点去简单改个排气或者给卡钳换个色。

选择一：中华酷宝?

先说第一印象，至少在它那个年代这个造型绝对算得上酷炫，那时候跑车对国人来说还只是个稀有物种，马路上跑的多数还是老三样。即便是放到现在，?中华酷宝溜背的Coupe造型，无框车门和尾部的“扩散器“，这个现代跑车该有的设计元素中华酷宝也是一应俱全。

除去外表，中华酷宝的内在怎么样？?

1.8T的发动机，最大功率125KW，?它是由华晨中华和德国FEV合作研发，DOHC技术，今天看来完全不会给人感觉落后。235牛米的扭矩跟大众的1.8T?EA888相比毫不逊色，所以总的来说，中华酷宝的动力是不错的。在配置上，酷宝作为当时为数不多的跑车，这一点自然不吝啬，什么车载蓝牙，定速巡航和主副安全气囊等一系列安全配置一应俱全。

12.89-16.95万的售价在当时那个年代不算低，但是这个价格中华酷宝能给到你的不仅有时尚靓丽的外款，还有丰富的配置和不错的动力感受。

选择二：北京现代酷派?

北京现代酷派是当时第一款合资品牌的跑车，真的有跑车味的造型设计让它着实火了一把。

2.0L或2.7L的自然吸气发动机动力感受只能说平平，与外观给人强烈的刺激感受完全不一样。甚至很多不太懂车的年轻人头一次看到酷派，会误以为这是一辆价值百万的正经跑车。

内饰上虽是廉价感十足，不过好在当时人们并没有过分的在意内饰做工和用料，跑车的最大属性就是要足够拉风，只要满足这一点就够了，所以这样来看，现代酷派似乎做得还不错。

不过北京现代酷派的价格还真的不算低，20万左右的入门价在当时也算是高高在上了，所以能入手一台几万块的现代酷派也是圆了很多人年轻时的梦。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

买二手车应该检查哪些地方

大家好，我二手车检测师小马哥，随着大家对二手车的关注度的提升，现在大家买二手车，基本都会找更专业的人员陪同，对车辆进行检测；同时检测设备工具越来越高端、多样化，但是事故车、泡水车的维修水平越来越高，检测难度并没有下降，下面来分享一台的切割车的检测过程

车辆信息

19款19年10月上牌的速腾，表现900多公里，白色，猛一看，完全就是一台未使用的准新车，与新车没有区别

按照检测流程，先对车辆外观进行漆面检测，发现该车机盖喷漆，右侧A柱下侧喷漆，左侧A柱与B柱中间上侧门框喷漆，其他为原厂漆，漆面厚度正常；机盖喷漆很容易理解，但是另外两处喷漆比较蹊跷，正常情况下这两个部位很难伤到，并且像这种车门、叶子板漆面正常很少见，不得不让人怀疑，因此检测时，特别留意细节

接下来转圈检测内饰、门铰链、立柱等

拆开仪表台右侧饰板，发现仪表台固定螺栓有拆卸，仪表台有明显擦痕

仪表台骨架固定螺栓同样有拆卸痕迹，这不得不让人产生怀疑，也许该车有故事的车

接下来检测门铰链，发现有一颗螺栓有明显的拆卸痕迹，并且没有做彻底复原刷漆，并且螺栓的安装未能掩盖原痕迹

在仔细查看B柱上的车门固定螺栓发现，螺栓同样也是拆卸过的，只不过是螺栓拆卸痕迹被掩盖，只是原厂漆面是喷上去的，而这个漆面明显是用刷子刷上去的，并且刷漆时并没有做表面处理，所以漆面干了之后，有俏皮现象，很容易分辨

这更加让人怀疑该车有问题，不像表面上看到的这样，一台几百公里的车，漆面正常，谁会无缘无故的拆门，拆仪表台呢？

继续往下看，这是左前叶子板固定螺栓，叶子板漆面正常，但是看固定螺栓同样也是明显的拆痕，并且使用了并不属于该车自攻丝固定，很显然左侧叶子板一定是拆卸过的

再看发动机舱内

首先查看大梁、水箱框架、边梁、叶子板内衬等均正常，没有拆卸痕迹，或者已经很好的被掩盖的拆卸痕迹

但是还是发现一些问题，如发动机的搭铁线明显的拆卸痕迹，并且不止一处，固定在减震包、防火墙等上面的螺栓大部分都有拆卸痕迹，少部分不明显，一般来说，如果不拆卸发动机的话是不会拆卸搭铁线的

尽管水箱框架正常，但是发动机上盖板却有撞击导致的破损，但是发动机可是在发动机舱内，一般事故首先损伤的应该是水箱、水箱框架、前杠等，而这台比较蹊跷

再看发动机舱内电控盒，固定螺栓同样有明显的拆痕，一般来说，就算是车辆如要维修，如果是小的电路问题，只是拆卸保险、继电器而已，而该车保险、继电器却没有拆卸痕迹，唯独固定螺栓有明显拆卸痕迹

而发动机变速器的机脚螺栓虽然拆痕不明显，但是固定位置显然跟出厂不一致，并没有安装到原位，如果没有拆卸过，固定位置应该只有一个安装印痕

因此，从发动机舱的检测结果来分析，该车发动机变速器应该是整体吊下过；结合仪表台的拆卸痕迹，以及车门的拆卸痕迹，不得不怀疑该车存在大的问题，只是锦屏以上发现的疑点还不足以说明该车到底是怎么回事，只能继续检测

根据上面的检测，以及以往经验，对左侧右侧立柱门框进行漆面检测，发现，左侧下边框漆面异常，疑似钣金

同样对上门框进行检测发现漆面异常，疑似钣金，经过多点检测，找到漆面最后的部位，如下图，因为速腾的门框胶条并不好扒开，只能撬开缝隙查看，发现有一个点焊痕迹被掩盖，并且使用玻璃胶掩盖

结合前面的检测疑点，可以判断，该车是出现过大事故，并且整体切割更换，具体拆卸内容是拆卸左侧前后门，右侧叶子板，仪表台以及仪表台骨架，发动机变速器整体拆下，并将损坏的骨架整体切割下来，具体如下图

所以该车检测时才会出现梁头、水箱框架、边梁、内衬均正常无拆痕；而发动机、仪表台却有拆卸，左侧门框漆面异常、右侧A柱下部漆面异常，实车切割部位如下图

这样的切割，检测难度很大，首先这种切割，能检测到的外观漆面异常就两处，并且都是很容易忽视的检测部位，其次这种不是对称切割，对称切割很容判断检测，最后该车是19年的900公里的车，无法从日期上判断是否更换，比如玻璃日期同样也是19年的，并且车辆很新，堪比新车；这是我个人分析，希望对大家检测车辆有帮助，也欢迎讨论

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

不到三万买一辆二手旅行车，本想着可以装X，然而我却差点毁了它

在买二手车之前一定要做足功课，把自己要买的意向车的价格大概了解清楚，如果你是汽车小白或者是新手最好要找一个懂车的朋友一起去，这样在买车和验车方面就不会上当受骗了，下面查博士为大家介绍一下买二手车需要检查的地方有哪里些。

要看发动机外观与运转情况发动机是车辆的“心脏”，车况的好坏大多是指发动机状况的优劣，即缸套及活塞、活塞环的磨损情况。一般来说，车况较好的发动机容易启动，怠速运转平稳，无不规则的抖动；油底壳、气缸垫、火花塞等处无漏油、漏水、漏气；如果排出的尾气呈黑色说明化油器、高压电路、燃烧系统都有些问题；排出的尾气呈蓝色，说明活塞环磨损严重，机油串入燃烧室所致。

要查看轮胎的磨损程度车辆使用年限与行驶里程是成正比的，行驶里程越少车况越好。但出售旧车的人大多会将里程表调校到有限的数字，以表明车况优良。而300至500元左右的一个轮胎，原车主都不会花一大笔钱去更新。所以，看里程表加轮胎的磨损情况大致可以判断出二手车的整体车况。

要体验车辆的行驶性能判断二手车车况优劣的最直接感受是车辆行驶的平顺性。在试车时，行驶一段时间待发动机温度到正常时，仔细听听发动机的声音是否平稳，再频繁地换挡，看加速和减速时车辆的反映是否顺畅，变速箱同步器是否灵活。在宽阔路面上暂时松开方向盘，看车是否会跑偏。如果你在试车时，一旦高速车辆发生不正常的抖动，尤其是方向盘抖动，则说明这辆车存在严重综合问题，应该换一辆试试。

要查找事故痕迹一些二手车是在出了大事故后才出手的。一般来说，车辆事故都会表现在车的前部，而前部又是发动机等关键部位所在，因此要特别仔细查找前部的状况。你可以观察底盘的大梁是否对称，固定电子风扇、水箱的螺丝有否重新开眼；挡风玻璃橡胶密封条是否被重新装过等。通常来说，事故车最好别买，而车辆后部有事故痕迹对使用来说问题不大。

要检查车身状况不能被车的外表所迷惑，要围着车身耐心地多转几圈，仔细观察挡泥板及车门下缘的锈蚀情况。一般来说，这些地方的板材在使用的第四年才开始锈蚀，锈蚀越严重说明使用年限越长。

买2手车。应该注意什么？

旅行车在国内是一个挺有趣的存在，说起它的时候，大家都竖起大拇指：好用、有范儿，但是真正买的人，却寥寥无几。以至于近些年的合资品牌当中，旅行版车型越来越少。所谓宝马2系旅行车、高尔夫嘉旅、本田杰德，某程度上都只能称为“休旅车”，与传统意义上的旅行车大相径庭。

（本田杰德）

但13年前，在大家眼里只是一辆普通家用车的别克凯越，却曾经推出过一款正儿八经的旅行版车型——凯越旅行版。事实上它源自于韩国大宇（Daewoo）的Nubira?Station?Wagon，得益于通用的全球化战略，其以凯越旅行车的身份引进国内市场。某程度上来看，说凯越旅行版是“韩系车”，也没有毛病。

（Daewoo?2004?Nubira?Station?Wagon?CDX）

而这，正是我人生中的第一辆车。上个月我决定要将旧车换成新飞度之后，已经将手上的07款凯越旅行车卖给了我一位朋友，我的第一辆车正式离我而去。尽管这辆车说不上是十分优秀的产品，但陪伴我的四年期间为我留下了不少美好回忆，所以今天想通过这篇文章来纪念一下她，也纪念一下我的青葱岁月。

买车源自一个意外

你一定想不到，摇号中标，对于某些人来说也是烦恼。2016年刚刚大学毕业的我，听说广州的小客车指标摇号很难，有些甚至摇号五六年都没法获得一个粤A指标。于是刚刚拿到驾照的我，便匆匆填写了资料，申请摇号，想着提前累积一下人品。殊不知摇号的第一个月，就收到短信告知：中签了。

与大多数人中签之后的喜悦不同，我中签之后，更多的是“惊愕”。

“怎么办？一年之内就要买车了，刚毕业工资不高，挣得钱刚好够生活，哪里来的钱买车？”

手上没钱，又不想浪费掉这个粤A的指标，毕竟谁也不知道，下一次人品爆发中签是多少年之后了。思前想后，我最终还是把这个事情告诉了母亲。

有句话说得好，能用钱解决的问题就不是问题，家人还是经不起我的软磨硬泡。于是我拿着家里给我的3万元，开始物色一辆用来“套指标”二手车。考虑过很多车型，第二代飞度、雨燕、捷达、桑塔纳，统统都考虑过，但是二代飞度当时开价3万元以下的，行驶里程普遍到15万公里，而且没见着车况特别好的。至于雨燕、捷达、桑塔纳，当时在3万元以下，也很难找到车况好的二手车。

所以在机缘巧合之下，朋友推荐我一位二手车商，他手上有一辆凯越旅行车，开价2.8万。一看内饰规整、发动机变速箱运转还挺灵光，行驶里程也只有9.6万公里，重点是，这车还是手动挡，可比4AT的凯越省油靠谱多了。心想着原本想买台车来套指标，没想到还能买到一辆颇有逼格的旅行车，也算是意外收获。于是欣然决定拿下，还跟车商砍了价，结果是2.7万元包过户。

草率整备，便开始有车生活

拿到车之后，我并没有做非常细致的整备，一来是当时不太懂，二来也确实预算不多，难以做深度的整备。换了一桶嘉实多磁护5W-30润滑油、换了四条锦湖的轮胎（15寸小脚，不到200元一条）。然后就开始我的用车生活。

提车的第一天，我就带着媳妇去了逛花卉市场，这是我第一次开自己的车上路，我很清晰记得，这一路上死火两次，中途跟着导航还走错路，白白多走了将近10公里。但依然很开心，因为这是第一次体验属于自己的车，正如“Nubira”在韩文里的意思就是“to?go?everywhere”，这就是有车一族的欢乐。

买车之后，每个周末都变得精彩起来。驱车500公里到汕头吃一顿地道的牛肉火锅，狂奔4小时到深圳的海边钓小鱿鱼，又或者近一点，离广州市区不到100公里的南昆山，白天跑山路晚上泡温泉。即便工作压力不小，但是每次到周末都可以开车远离都市，感受与世无争的周末度假，人生一大乐也。

（摄于南昆山）

但真正让凯旅发挥其旅行车优点的，是那一次搬家。当时的房子租约期满之，我和媳妇（当时还是女朋友）打算搬到一个环境稍微好一点的房子。当时两个小年轻行李不多，衣服、简单的日用品、几张桌子椅子、电脑，但是常规的轿车想一次过装下还是很吃力的，所以刚开始的时候有想过叫一台货拉拉来帮忙，但最终我灵机一动，把凯旅的后排放倒，愣是把俩人的行李统统塞了进去。这是第一次真切地感受到旅行车的优势。

自打那次之后，每每家里人想去宜家扫货、或者春节想买些年花啥的，凯旅就会派上用场了。一辆正儿八经的旅行车，却在我手上被用成了皮卡的模样，也算是物超所值了。

手动变速箱，也讲究匹配

但实用归实用，回归到一辆车的本身，凯旅在机械上还是有些小问题，不然也不会比同年份的日系、德系紧凑型车便宜那么多。

底盘是老化得最明显的一个部件，实际上新车刚到我手的时候，底盘已经展露出疲态，显示出松散的感觉。当时也曾经检查过，避震确是有渗油的现象，但不算严重。底盘松散的主要原因是底盘的衬套等橡胶件开始老化。当时身边的也有朋友劝我，避震、下摆臂、连杆都该换了，然而我也没有多理，还是继续开着。

但如果说底盘是老化之后才出现的问题，那么变速箱的匹配就是硬伤了。1、2、3挡之间的齿比设定还是不够合理，换挡的时候需要很小心翼翼地做好油离配合，车子才会走得顺，否则就会像匹配做得很差的双离合变速箱一样，非常顿挫。

除了变速箱以外，噪声也是凯旅一个不大不小的毛病，曾听说当年的凯越在NVH上算是做得很不错的车型。但不知道是凯旅的密封胶老化严重，还是本身隔音材料就用得不多，发动机噪音和风噪都挺大。又由于变速箱的设定问题，时速120的时候，引擎转速就已经高于4000rpm，所以走高速的时候，车内的人基本是不会聊天的，因为真的太吵了。

还好，除了以上的一些问题以外，凯旅在我手上的四年时间内，引擎和变速箱都没有大修过。但这四年期间，凯旅也陆陆续续出现过一些问题，甚至有一次直接把我抛在路上……

曾经将我抛在路上，所幸只有一次

前面提过，这辆二手凯旅到我手上的时候整备得较为草率，而这个草率的整备，直接为日后埋下了祸根。

凯旅的第一次进厂，是因为刹车出现问题。开始感觉到前刹车出现异响的时候，我以为是正常现象，我若无其事地继续开了两三天。直到后来感觉到车子的刹车力明显衰退的时候，我才察觉确实出了问题。去维修店检查之后，发现原本是没多大点事，只是前刹车的刹车片磨光了，但问题是我在刹车片磨光了以后没有及时更换，把刹车碟也给磨坏了，这下倒好，连刹车碟都得更换，成本翻倍地增长。

自从这件事情以后，我每次保养时，都会叮嘱技师一定要帮我检查一下刹车片。

但相比刹车碟的问题，更加揪心的，其实是轮胎。前面说过我当时换了四条价格很便宜的锦湖，没想到的是，换了轮胎不到两个月，快速路上的一个坎就把我的右前轮给磕破了。我不得不顶着大热天把备胎给换好了，才能继续跑。而当我换好备胎的时候，原本一身干干净净的衣服，已经脏得不能见人了，相当狼狈。

所以这个事情也让我明白了，汽车的配件，不要总想着挑便宜的买，你在买配件时省的钱，很可能会在别的地方让你花回来。

前面两次倒还好，车子都不至于完全不能动，真正让我感到难受的，是换挡机构和正时皮带的问题。细心留意会发现凯越手动挡的倒挡挂入方式是比较特殊的，需要用两只手指把倒挡开关提上来，然后再挂挡。而这一个倒挡的开关其实是比较脆弱的，如果平时换挡的时候动作太猛，容易把换挡机构给弄坏。

我就试过把这玩意儿整坏了，坏了之后会出现什么情况？原本五个挡位，就只剩下三挡和四挡能用，一、二、五挡都挂不进去。换挡机构的问题是在路上突然发生的，所以我当时必须用“三挡起步”的方式，走了将近20公里，到修理厂里面把换挡机构给换了。每每回想起那段“三挡起步”但是全程没有死火的经历，我都会哭笑不得。

当然，最苦逼的事情是后来正时皮带断了。这也是在我卖车前一个月才发生的事情，从地下停车场出来，我猛给了一脚油，出来路上走了不到2公里，车子就开始前后晃动，抽搐起来。我发现不对劲，赶紧利用剩余的动力把车子停到旁边。再重新打火，已经打不着了。

叫了拖车，把凯旅拖到了维修店一检查，好家伙，正时皮带断了，花了我一千多块的维修费。又是一个典型的疏于检查和疏于保养惹的祸。

几次的经历让我明白到，无论是什么车，定期的保养和检查一定是不能少的，一定要到专业的维修厂或者4S店做保养，因为这些地方在保养的时候也会给你的车子做较为详细的检查。能够避免在路上的各种各样尴尬情况，切记切记。

关于买二手车，我有两条建议

既然我是曾经的二手车车主，那么我买二手车的经验，还是可以给大家分享一下的。

我的凯旅当时就是从朋友介绍的车商手里买回来的，虽然说不上是精品车况，但起码不是泡水车和事故车，就已经值了。但如果你是新手的话，买二手车的时候就得小心了，这一行还是偶尔会有一些害群之马。所以买二手车最好找自己认识的车商或者朋友，车子的里程和年限也不是最重要的，最重要的还是要看车况。

二手车落地之后，油液的更换自然是少不了的，但另外还要根据车子的里程考虑是否要更换避震和底盘衬套件。而且刹车碟刹车片，还有刹车油管、正时皮带、轮胎那都是必须要检查的东西，一旦到了需要更换的时候，必须果断更换，千万别拖，否则会付出更大的成本。

结语

即便凯旅不完美，但毕竟是我人生的第一辆车，是她让我感受到了作为有车一族的幸福。某程度上，对于她我是怀着感恩之情的。但除了感恩之外，我还略带一点愧疚，因为凯旅在我手上的时候，还没有主动地为她做过什么提升，更多的是等到车子真的出问题，才会把她开到维修厂车处理。

当然了，凯旅陪伴我的四年时间里，我更多的是开心。首先她是一辆旅行车，为我的用车场景、生活方式都提供了更多可能性。其次凯旅是一辆手动挡轿车，人生的第一辆车能开手动挡来练手，是非常有意思的事情，让我得以在凯旅身上练就了一身成熟的手动挡驾驶技巧。

尽管在发稿时，凯旅已经不在我手上，成为了别人的座驾。但她依然活在我心里，会一直成为我脑海里十分重要的一部分回忆。毕竟对于我来说，最珍贵的不是这款车有多么好，而是她承载了太多过去的美好时光。希望这辆车也能为她的新车主，带来同样的幸福。

这篇文章是写给你的，我亲爱的好兄弟——凯旅。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

6万块买新车太寒碜？那这几台高性价比二手车了解下

首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道：过户手续

1．、个人对个人：买卖双方的身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

4．、单位对个人：买方个人身份证，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人身份证或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高，有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，采取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。

第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了

第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？

在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少采用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以采用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意：

一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主身份证一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。

二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易发票，相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易发票和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量：

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实身份证和电话，以便于后期的联系。

3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

自己看车的步骤，

1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 假装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。玄机真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。

7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃，有些造假的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）

14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

怎样辨别二手车的车况？

购车预算6万块，是买入门到不能再入门的新车，还是“搏一搏，单车变摩托”，试试同样价格的二手车呢？相信不少网友都被这个问题所困扰。

的确，新车的优势很明显，就是车况无需担心，几乎也没什么坑可踩，比较省心；但买二手车的优势似乎更为诱人，6万块的车款，可以买到10万价位甚至更高价位的车型；买来的车子空间更大，动力更强，面子属性也更好。

可当你动心思买二手车的时候，问题也随之而来。6万块能买的二手车实在是太多了。究竟该怎么选呢？如果是一般家用，选二手车不能买年限太久的，像是15年以上车龄的宝马、奔驰，甚至20年左右的老凌志，都从选项中删除吧。虽然我国如今对私家车报废不设年限，但车也是有生命周期的，老迈的二手车不仅故障频繁，修理费更是无底洞。若非情怀，建议远离。

通常，二手车车龄控制在3-6年比较合适，此时的价格比较实惠，车辆的状态也比较好。另外，选二手车尽量选择保值率处在平均水平的车型，因为保值率太高的车，买二手车也不怎么划算，而保值率特别低的车，说明其产品要么有重大硬伤，要么保有量太少，这样的车都不适合一般人。

下面，咱们就看看6万块预算，值得关注的二手车型，以及购买它们需要注意的问题。

德系：斯柯达昕锐@1.6L+6AT

年限：3-4年

通病：悬架较硬，舒适性一般，冷车启动噪音大。

优点：作为上汽大众旗下的正经德系品牌，斯柯达的出镜率实在是有些低。但它却又实实在在与大众共享了几乎所有的技术。甚至可以说，斯柯达就是换壳的大众，就连斯柯达车型发动机铭牌上面，其实就打的大众标。作为一辆大众车，那么斯柯达昕锐的第一个优点就是驾驶感受有德味儿；其次，是技术十分成熟，可靠性高，另外1.6L+6AT这套动力总成也比较省油。

日系：日产轩逸@1.6L+CVT

年限：5-6年

通病：CVT变速箱起步慢。

优点：轩逸是国内A级车销量榜前三的“钉子户”，销量好说明其深得用户的心。轩逸的优点很明显，空间大、舒适度高、省油、故障率低都是它的标签。另外，因为它的认可度高，所以保值率也相当不错，但不算变态，所以买二手车还是有一定的性价比。

美系：别克英朗@1.5L+6AT

年限：4-5年

通病：发动机噪音大，变速箱顿挫。

优点：英朗是改变印象中美系车油耗高的里程碑车型。1.5L发动机的油耗很低。作为一款家用车，英朗的空间也挺大。此外，英朗还有一个优点，就是外观设计的豪华感很强，很有气场。

法系：标致308@1.2T+6AT

年限：4-5年

通病：1.2T发动机正时皮带掉渣。

优点：作为一款法系车，标致308最大的优点在于底盘质感强。由此带来的操控性不错。此外，1.2T+6AT的动力组合，在动力和油耗方面的表现都挺优秀。

韩系：现代朗动@1.6L+6AT

年限：4-5年

通病：转向系统故障，异响较多。

优点：现代朗动的最大特点是设计时尚，比较受女性车主的青睐。此外，1.6L+6AT的动力总成虽然动力不算强，但还算省油。另外，这辆车的技术十分成熟，整体的可靠性高。

自主：长安逸动@1.6L+6AT

年限：2-3年

通病：动力较弱，发动机噪音大。

优点：长安逸动是自主品牌轿车中的明星车型了。从2012年诞生，当年就获得了年度家轿的称号。买逸动可以买到年限很短的车型。都是在技术上升级换代的第二代逸动，其优点是设计时尚，智能功能丰富，配置高。另外，这辆车在底盘方面得到福特的真传，操控性优秀。

写在最后

最后再啰嗦一下买二手车的注意事项。

首先，虽然目前国内二手车市场已经开始规范起来，但仍有不良商贩混迹其中。因此，买二手车最好是选择正规的大平台，或者是信誉度高的车商。当然，如果卖家是自己信任的熟人，对车况熟悉的话，双方直接交易，省钱也放心，但这就得看缘分了。

其次，可充分利用各种二手车估价平台，做到对车价心中有数，以免被商家当成小肥羊，随意宰杀。

再者，二手车交易一定要注意合同的签订，将车况描述清晰地写在合同中，要让商家确保非大事故，非泡水等重大问题，这样即便是入了坑，维权时也更有利。

最后，二手车金融是一个巨坑，即便是不少大平台，也会利用这个方式挣钱，建议不碰。

最后，祝每一位买二手车的车友都能够买到自己称心如意的好车。

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1.检查车身外观，车门和前后翼子板外表面是否有油漆起伏痕迹，车身油漆颜色和光泽是否均匀，周边胶条是否粘有油漆。如果以上情况都有，可以判断车身有过撞击，外表重新修补过油漆。

2.打开引擎盖，以手指触摸引擎盖边缘应呈自然平直，滑顺不粗糙，一体成型。如果引擎盖锁止机构变形错位，液压撑竿失效或者不到位，则表明曾经发生过碰撞。

3.观察水箱框架和翼子板上纵梁结合部分的焊接点。原厂焊点应略呈真圆及略微凹陷。若是发现焊点呈凸出状，有失圆或大小不一的点焊，焊点粗糙不光滑，排列不规则、不均匀，则表明是重新烧焊的痕迹，水箱框架受过撞击。

4.观察前围板看引擎室与驾驶室内间隔板的前围板上缘是否平直。如前围板上缘有明显修复痕迹，则可判断有重大事故。

5.观察车辆底盘，前纵梁(大梁)不应有褶皱、变形痕迹，整个底盘脏污程度大致相同，一般不应有特别干净或者特别脏的部分。如果前纵梁(大梁)表面处理较粗糙，且有焊接或拉直痕迹，油漆颜色很鲜艳，则判断受过严重撞击。

6.打开车门，拉下车门原厂密封条，门框和门柱应平直，特别注意A、B、C柱与车体结合处的原厂焊点，应略呈真圆和略微凹陷，由车顶延伸至门槛的线条平直且呈自然弧度。如车门打开或关合非常困难，不用力关不拢；密封条有破损，且松动，说明拆卸过多次。A、B、C柱的各个焊点粗糙、排列不均匀，A、B、C柱内外侧面漆面存在色差，可以判断出车辆受过撞击，而且伤及车身A、B、C三柱。

7.打开行李厢，检查备胎箱底板、后翼子板和后避震器支架内衬板和内部接缝线条是否平整、顺滑、有无烧焊痕迹。

检查发动机，发动机是汽车的心脏，不仅因为发动机的成本一般要占车价的三分一，而且一辆车好不好开，主要取决于发动机的好坏。买旧车时，应该首先细心检查发动机。

1、 发动机罩内是隐藏秘密最多的地方。打开发动机罩时，先仔细查看罩的内侧有没有烤过漆，如果有烤过漆的痕迹，说明盖板撞过。然后再查看发动机水箱上方工字梁及发动机机体下方的两条纵梁或两内侧副梁，正常情况下，这些地方都应留有圆形点焊的痕迹，若点焊形状大小不一，此车有可能遭受过撞击。另外，防水胶条是否平顺，也是判断车辆有无受伤的依据。

2、 检查水箱。打开水箱盖，看看冷却水的水面上是否有粉屑、油污等杂物飘浮。如果有油污漂浮，可能是机油渗入到冷却水内。如果有锈蚀的粉屑，说明水箱内的锈蚀情况很严重。这都表示该车的发动机状况不是很好，要重新考虑买不买或适当杀价。

3、 检查发动机舱及下方有无油污及漏油痕迹。有油污则说明可能是发动机的中央部分如汽缸垫漏油。发动机漏油会给日后的维修造成很多麻烦，坚决杀价。

4、 感觉发动机的性能。发动机启动后，当你踩下油门踏板时感觉它反应很慢，有可能是燃油或启动系统有毛病。还有就是要细辨发动机的声音，检查的大原则就是发动机的声音不能乱，你要特别注意是否听到有细微而短促的碰击声或低沉的“隆隆”声，这样的旧车决不能买。

发动机是否经过大修，大修后一般都会大伤“元气”，鉴别方法是看发动机是否抖动，排气管的颜色是否正常，一般白色水雾状是正常的颜色；然后看维修记录。目前，正规的4S店每次对汽车的维修都有记录。通过这些记录可以查看汽车的维修情况；检查电器设备、空调、各种信号灯等工作是否正常，检测一下ABS等设备是否起作用。

机舱检查：检查发动机是否有油污、锈蚀；导线等是否松动。检查出厂铭牌，核对出厂日期、型号、VIN编码。看发动机上的号码是否与旧机动车登记证上的号码一致，如果不一样的话车主就因为碰撞或其他原因更换过发动机。二是检查软管，看是否有进气管、暖风管、水泵管等有无老化、变硬、变脆迹象；高档车还有很多软管连接到空调器、巡航控制器、真空控制器等，看其是否有弹性。三是检查机油，检查机油盖内是否有黏稠物。拔出机油尺，看是否缺机油，同时检查机油是否有杂质或异味。四是检查冷却液，检查冷却液存量、颜色和气味，其应该呈浅绿色或粉红色。五是检查机舱内部件，检查制动总缸是否有锈蚀和变色迹象，此外制动液、发动机排气管和蓄电池也需检查是否正常。六是检查渗漏情况，看机油、汽油、动力转向油、制动油、冷却液、玻璃水、水箱的水等是否泄露。

挑选二手车轮胎有“秘密”

大多数消费者在挑选二手车的时候，都会看发动机、外观、内饰等。实际上，从二手车的轮胎上，也可看出一辆车的优劣。

第一， 购买二手车时，先围着车子转一圈，检查四条轮胎是否“亏气”。如果有“亏气”的情况，可以说明该车库存时间较长，选购时就要慎重。

第二，观察轮胎品牌是否一致。一般来讲，私家车4万公里以内正常行驶是不用更换新轮胎的。如果，您想购买的二手车里程表在4万公里以内，而轮胎的品牌又不统一，那么，可能其公里数的真实性就要大打折扣了。

第三，检查前轮。如果左右轮的花纹磨损不均匀，有可能是前束或外倾不正确，也可能是转向机间隙过大，或转向机构连接松旷导致的，这样的车辆要仔细维修。

第四，检查二手车轮毂轴承。如果可以的话，可以把车架起来，或者开上地沟。之后，用手转动车轮，转动时如果平稳无噪音，则其质量较好，反之则存在安全隐患。

参考资料：